RODZAJE TKANIN JEDWABNYCH
Poniżej przedstawiam nazwy handlowe tkanin tak obecnych jak i historycznych.
Do najpopularniejszych tkanin należą: satyna i krepa, żorżeta i szyfon, tafta i szantung.
Alfabetycznie ułożone nazwy tkanin z opisami w linkach:
A adamaszek, altembas, atłas,
B brokat, brokatela, bureta,
C cotelé,
D devore, diagonal,
F faille, felpa, floret, fular,
G gaza, glace, gloria, gofra, grodetur,
H habotai, hałaj,
I iluzja,
J jedwabie jońskie, jersey,
K kanaus, kaszmir, kitajka, krepa,
L lama, lampas, lewantyna, liberty, lite tkaniny,
M madras, makata, markizeta, mora, muślin,
O ondula, organza,
P panora, pika, pongé, popelina, prunela,
R ryps,
S satyna, szagryn, szantung, szermeza, sparking, strech, szyfon,
T tabin, tafta, tapiserie, telet, tiul, trykotyna, tusser,
W welur, woal,
Z złotogłów,
Ż żakard, żorżeta,
Świat Jedwabiu - Jedwabie Świata
jedwab
Znamy się na jedwabiu - kochamy się w nim - chcemy się nim dzielić
Doradzamy i reklamujemy
9.02.2015
DEVORE
Devore (zwany również metodą przepalenia ) jest techniką stosowaną szczególnie w aksamitach, gdzie siatka-baza wykonana jest z jedwabiu, a włos poddaje się procesowi rozpuszczenia włókien celulozowych , aby utworzyć pół-przezroczysty wzór względem bazowej tkaniny. Tę samą technikę można również zastosować do wyrobów włókienniczych, innych niż aksamit, takie jak koronki, atłas i in.
Metoda
Technika devore polega na użyciu tkanin, które łączą włókna białkowe takie, jak jedwab z włóknami na bazie celulozy, takie jak wiskoza, bawełna lub sztuczny jedwab.
W celu utworzenia "wypalenia" wzoru, żel zawierający chemiczną wodorosiarczanu sodu nanosi się na materiał na wzory jakie mają być uzyskane, rozpuszczane są włókna na bazie celulozy a pozostają włókna na bazie białek. Żel chemiczny może być stosowany zarówno w druku lub w ręcznym malowaniu na tkaninie.
Devore pochodzi od francuskiego czasownika Devorer , co oznacza dosłownie pożreć.
Historia
Tkaniny Burnout Uważa się, że pochodzi z Francji, prawdopodobnie jako tania alternatywa dla koronki, które mogą być tworzone przy użyciu pasty kaustycznej na tkaninie. Proces chemiczny stosowany komercyjnych w odzieży mody został opracowany w Lyonie na przełomie XIX i XX wieku.
Technika została spopularyzowana w 1920 roku - zazwyczaj używana była do wieczorowych sukni i szali i reaktywowana w latach 80-tych i 90-tych, w szczególności przez Jaspera Conrana do kostiumów teatralnych, a potem strojów wieczorowych i przez Georginę von Etzdorf w szalikach.
1990 przebudzenie
Conran jest uznawany za popularyzatora Devore, wprowadzając go w 1989 roku i stosując następnie technikę w 1990 w swojej głównej linii mody, rozwinął swoją technikę do kostiumów teatralnych, np. w realizacji 1992 z My Fair Lady reżyserii Simon Callow, tkaniny burnout były często używane do strojów Elizy Doolittle i ulicznych sprzedawców.
Devore Conrana został użyty także przez Dawid Bintley 1993 's w Balecie Królewskim, w 1994 roku w Scottish Ballet w przedstawieniu Śpiącej Królewny.
Najbardziej wyszukane elementy Devore stosowane przez Conrana - w procesie wytwarzania pieczone w piekarniku - były zbyt czasochłonne i kosztowne do produkcji i sprzedaży.
Założony w Wiltshire włókienniczy warsztat poligraficzny w 1981 roku przez Georginę von Etzdorf głównie tworzył malarskie wzory na tkaninie. Uznawany za początek popularyzacji szalik aksamitny devore, Georgina wprowadziła do oferty w 1993 roku - po eksperymentach z drukowaniem aksamitu od 1985.
Metoda
Technika devore polega na użyciu tkanin, które łączą włókna białkowe takie, jak jedwab z włóknami na bazie celulozy, takie jak wiskoza, bawełna lub sztuczny jedwab.
W celu utworzenia "wypalenia" wzoru, żel zawierający chemiczną wodorosiarczanu sodu nanosi się na materiał na wzory jakie mają być uzyskane, rozpuszczane są włókna na bazie celulozy a pozostają włókna na bazie białek. Żel chemiczny może być stosowany zarówno w druku lub w ręcznym malowaniu na tkaninie.
Devore pochodzi od francuskiego czasownika Devorer , co oznacza dosłownie pożreć.
Historia
Tkaniny Burnout Uważa się, że pochodzi z Francji, prawdopodobnie jako tania alternatywa dla koronki, które mogą być tworzone przy użyciu pasty kaustycznej na tkaninie. Proces chemiczny stosowany komercyjnych w odzieży mody został opracowany w Lyonie na przełomie XIX i XX wieku.
Technika została spopularyzowana w 1920 roku - zazwyczaj używana była do wieczorowych sukni i szali i reaktywowana w latach 80-tych i 90-tych, w szczególności przez Jaspera Conrana do kostiumów teatralnych, a potem strojów wieczorowych i przez Georginę von Etzdorf w szalikach.
1990 przebudzenie
Conran jest uznawany za popularyzatora Devore, wprowadzając go w 1989 roku i stosując następnie technikę w 1990 w swojej głównej linii mody, rozwinął swoją technikę do kostiumów teatralnych, np. w realizacji 1992 z My Fair Lady reżyserii Simon Callow, tkaniny burnout były często używane do strojów Elizy Doolittle i ulicznych sprzedawców.
Devore Conrana został użyty także przez Dawid Bintley 1993 's w Balecie Królewskim, w 1994 roku w Scottish Ballet w przedstawieniu Śpiącej Królewny.
Najbardziej wyszukane elementy Devore stosowane przez Conrana - w procesie wytwarzania pieczone w piekarniku - były zbyt czasochłonne i kosztowne do produkcji i sprzedaży.
Założony w Wiltshire włókienniczy warsztat poligraficzny w 1981 roku przez Georginę von Etzdorf głównie tworzył malarskie wzory na tkaninie. Uznawany za początek popularyzacji szalik aksamitny devore, Georgina wprowadziła do oferty w 1993 roku - po eksperymentach z drukowaniem aksamitu od 1985.
ADAMASZEK
Kosztowna tkanina dwustronna, lecz jednobarwna tkanina z reguły
jedwabna, o splocie atłasowym, z matowym
wzorem na błyszczącym tle lub odwrotnie. Różnicę tonu między wzorem i
tłem uzyskuje się poprzez odmienny sposób prowadzenia splotów tkackich,
co wywołuje kontrast światła i cienia. Adamaszek wynaleziono w Chinach w
II w. p.n.e., za pośrednictwem Arabów (nazwa od miasta Damaszek w
Syrii), pojawił się w Europie, gdzie był produkowany od XII - XIIIw.
Dawniej tkanina na wystawne ubiory, kościelne sprzęty . Obecnie tkanina
używana na ubiory oraz jako obicia ścian i mebli, także w
bieliźniarstwie na obrusy czy bieliznę pościelową.
ALTEMBAS
inaczej złotogłów (z tureckiego ałtyn basz - złota głowa), ciężka
tkanina jedwabna, jedno- lub wielobarwna, przetykana nicią złotą (lub
srebrną - wtedy jest to tzw. srebrnogłów), odmiana brokatu.
Produkowana od XV w., głównie we Włoszech, na drogie ubiory świeckie i
szaty liturgiczne. W Polsce wyrób altembasu zainicjował S. Koniecpolski,
zakładając manufakturę w Brodach na Ukrainie.
ATŁAS - SATYNA
Gładka, miękka tkanina, początkowo z jedwabiu, obecnie z różnych
surowców, po jednej stronie błyszcząca, po drugiej matowa, często
wzorzysta, tkana tzw. splotem atłasowym. Używana do wyrobu kosztownych
strojów i jako tkanina obiciowa. Znana w starożytności na Wschodzie, od
VI w. używana w Bizancjum, skąd w XII w. przeszła do zachodniej Europy. W
Polsce wytwarzano atłas od XVII w., początkowo gł. w manufakturach w
Brodach koło Lwowa i w Gdańsku
BROKAT
Brokat, ogólne określenie jednostronnej, grubej i ciężkiej, jedwabnej
lub półjedwabnej tkaniny wzorzystej, o dowolnych splotach i fakturze, do
której wątków w tle lub wzorze została wprowadzona złota lub srebrna
nić. Znany w Persji w pierwszych wiekach n.e., w Europie produkowany od
XIV w. Do Polski sprowadzany od XVI w., a produkowany od XVII w. Używany
na kosztowne ubiory świeckie i szaty liturgiczne i obicia mebli.
Odmianą brokatu jest altembas
BROKATELA
Ciężka, półjedwabna, wielowątkowa i wieloosnowowa tkanina wzorzysta, z
lekko reliefowym błyszczącym wzorem tkanym splotem atłasowym na
adamaszkowym tle. Używana na szaty liturgiczne, reprezentacyjne ubiory
świeckie i obicia mebli. Pochodzi z Persji, w Europie produkowana od XIV
w., najpierw we Włoszech. Do Polski sprowadzana od XVI w., a
produkowana od XVII w
Subskrybuj:
Posty (Atom)